[漢堡@花花草草] 蘭花水培/水耕/半水培/半水耕 @ 漢堡&柴犬Hachi

水培蘭花就是將買來蘭花的水草泡溼後卸除掉所有水草, 改採水培的方式. 為何會有這樣的栽培方式, 因為水草是賣家想出的養殖方式, 方便業者的溫控灑水殺菌管理, 但在到了買家手裡的實際環境不如在業者那的容易控制, 容易導致因控水控溫不當植栽易爛的情形, 往往好好的蘭花就死掉丟掉, 水培的方式能救活蘭花, 讓它美麗的生命延續下去. 國外有很多人都採這樣的養殖方式. 蘭花有很多養殖方式: 上板, 陶盆樹皮, 水草, 水培等, 前三種有點麻煩, 且有的介質每隔一兩年就得換新否則會發黴酸化腐爛等, 考慮到自家環境及場地, 認為在室內採半水培方式, 既乾淨又簡單, 盆器可買玻璃罐或用食品罐飲料杯或寶特瓶切割回收來使用, 透明容器的好處是隨時可觀察蘭花根系的生長情形, 不用像盆植還得挖出水草或樹皮來檢查, 養蘭第一步就是要養好根, 所以這樣的方便性就很重要. 蘭花養在戶外會遭受蟲咬病蟲害等的問題, 陽光曬傷的問題, 夏天養在室內陽台邊就避免掉了這些情形, 陽光太強有室內窗簾可以遮避, 可吹冷氣降低溫度, 減輕不少額外工作. 春秋冬滿適合養在陽台戶外, 冬天15度以下夏天30度以上最好移進室內; 養在戶外的另一好處是有明顯溫差能催花芽, 還有光線也比較夠. 有次無意中看到有養蘭者在別的部落主處留言手機有個LUX METER App, 可以測光線度夠不夠, 這幫助也滿大, 讓你蘭花不要因擺放位置不對光線不夠而開不了花. 所以測了在秋天蘭花擺在我家室內又透過紗門的隔絕光線(少50%光線)是不夠的, 所以決定秋天將它們移到陽台遮陰處.

我大部份養蝴蝶蘭, 有少數的嘉德麗雅蘭(卡特蘭)及秋石斛蘭, 用水苔養殖平常印象中蝴蝶蘭似乎比另兩種更難養, 因為蝴蝶蘭根爛了好像葉子也長不好, 葉子都掉了就幾乎無解了; 其他兩種只要桿還在卻很容易長出新葉, 所以總認為只要蝴蝶蘭能照顧好, 其它兩種也應沒問題. 但用水培方式就不一樣了, 蝴蝶蘭似乎比其他兩種還適應水培雖然也算是難, 但掌握它習性(根要通風見乾見濕)也算不難.

經過長達一年多的實際實驗, 對水培蝴蝶蘭也比較有心得了, 剛開始也是屢戰屢敗, 根一直爛掉. 養蘭花的重點就在養好它的根系, 根健康了就能長出葉片, 進而開花.

網路上水培養蘭影片多半是位於歐美的人士所發佈, 歐美天氣多半偏乾冷, 與台灣環境差異頗大, 台灣多溼炎熱的氣候, 經我試過多種方法, 還是比較適合無介質的水培或半水培方式, 水位保持約1/4或更少, 不夠隨時再添加, 有3/4的根部裸露在水面上能夠呼吸空氣常保健康, 有適當的光照, 蘭花就可以生長得好. 若要出國或渡假才採放部份發泡煉石淋濕或外盆放水的水氣法, 能撐較多天有水氣不用照顧.

剛卸除介質(比如水草)入水的蘭花, 根部不要連續浸於水中超過3日甚至更短, 最好維持幾天濕然後1-2天乾的狀態這樣循環著, 或早上浸水晚上裸根, 模擬蘭花在自然環境的生長方式(攀附在樹幹或岩石上) 每顆蘭花要浸水幾天, 也視當顆蘭花的根系健康狀態而有不同, 但掌握一個原則就是只要有出現爛根就將爛掉部份剪掉並同時裸根1-2天不浸水, 讓剪掉的傷口癒合不要因浸水而繼續感染腐爛. 我是浸水與噴水同時並用的, 不能浸水的植株也可採每天噴水(根部就好), 採這樣見乾見濕的方式, 根才會健康.

溫度最好維持在攝氏15-30度C, 濕度在70左右. 水採過濾水或自來水或雨水都行我覺得沒什麼差(沒特別研究). 有雨水是最好啦(偏弱酸), 不過一般是認為自來水有可能偏硬水, 過濾水為軟水, 硬水可能傷根之類的吧?! 水溫最好是與環境中的溫度是相同的, 所以蘭花若置於室內, 最好將水置於室內放置, 不要直接由水龍頭直接接水使用, 有可能水溫因氣候影響過高或過低, 會衝擊到蘭花的根系.

較不被知道的養蘭小禁忌(很重要):

1. 主幹(長出根的中間主幹)及葉片與主幹間的凹槽(葉心)不要進水, 會造成該葉片與主幹間殘留水份腐化, 讓該葉片提早黃化凋零, 尤其是養在室內較不通風的蘭花.

2. 花朵不要噴到水, 在照到光線後易有損傷.

何時可以施肥: 花謝並剪掉花梗後. (有的花梗可以二次開花, 就不用剪花梗, 經過約4個月的開花期, 耗盡了養份, 多半在花梗尚未黃化並重剪前是不會長新根的, 因為它還在蘊酿能否開二次花; 但有些養份足夠的在花還未謝之前半水培就可以長新根長新葉)

施肥: 花謝後要讓它長新根, 施生根肥(如: 施達活力素B1); 長出新根並積極生長要促長新葉, 施生根肥加蘭花液肥(氮磷鉀平均肥, 如液肥花寶20-20-20或洋蘭用液肥4-4-4或 6-6-6); 開花期前三個月或有花梗冒出施緩釋花肥(磷鉀較高的肥, 如顆粒狀的魔肥0.5-1或2克), 盡量薄肥勤施, 用浸泡或噴灑都行, 通常液肥可用來噴葉子, 固態緩釋肥放在盆中(有介質盆植); 水培的方式可取約0.5-1克魔肥於液肥中讓它慢慢自然溶解. 施肥濃度太高可能讓根系變黑有燒根現象, 蘭花需要的肥不是很多; 也有人建議施葉肥(葉背)而不要在根部施肥, 所以若你用的肥會造成根發黑就得注意. (有些可能是品牌的不穩定問題造成, 多看些部落主的使用經驗可避免, 像液肥有比例是20-20-20, 也有4-4-4; 6-6-6的, 那麼用前者的稀釋比例約使用1:4000-5000可每天噴灑, 後者用1:1000就行, 淡肥可每天噴灑, 較濃的肥可能就要一星期一次或更久再施一次. 水培的方式可在平日乾透需澆水時噴根系或換水的時候順便噴葉背施肥; 在太陽強的時候不建議噴葉片以免燒傷葉片(得在遮蔽物下施作), 夏天最好晚上施肥.

關於水份, 大多的蘭花都是見乾見濕(像蝴蝶蘭, 嘉德麗雅, 文心蘭), 目前我有養的只有石斛要稍保有濕潤不要太乾才澆水. 需見乾見濕的蘭花, 就是根不能長期處於濕潤中, 會容易爛根, 所以介質能具排水性透氣性就相當重要.

關於光線的需求, 根據自然環境它們的生長環境, 應該是石斛蘭>=嘉德麗雅蘭,文心蘭>=蝴蝶蘭>=報歲蘭, 一樣需要遮陰的光線. 我查到的資料是說嘉德麗雅蘭與石斛蘭需光約3000fc(呎燭光), 蝴蝶蘭約1000-1500fc, 報歲蘭沒查到確切數據, 但依判斷它是長在密林下的地上, 高度比蝴蝶蘭還低, 且它是地生蘭所以研判需光度是比蝴蝶蘭低或差不多, 不知這樣對不對?

蝴蝶蘭促花的方式一般都是在白天有足夠的光線, 且讓植栽處於早晚有溫差(18-25度C)的環境, 較容易促使它發出花梗, 秋冬天氣寒涼常緊閉門窗, 植栽若置於室內感受不到溫差或光線又不夠就抽不出花梗, 可固定於某時間比如晚上打開點門窗讓冷空氣進來. 不過我是將石斛與嘉德麗雅外四個季節都放在戶外陽台遮陰處, 這樣的光線才夠. 蝴蝶蘭夏天就放室內避暑. 嘉德麗雅蘭陽光若曬得不夠葉芽會長不好, 更別說開花了. 要判斷嘉德麗雅與石斛光照夠不夠? 看莖葉的顏色偏黃就是日照略多, 偏深綠是日照不足; 厚實葉片比薄葉片更需多點日照; 春石斛需溫差比蝴蝶蘭更大以及比秋石斛更多的光照才能開花.

以下先來談蝴蝶蘭的水培/半水培:

左半部的根原先已爛掉, 從右邊舊根處長出新根的狀況

怎樣養好根系及避免爛根:

1. 浸水高度不必太高, 約有2-3條根尖有浸到水的程度就行, 水位約整個根系的1/4或更少就行, 偶有幾條沒浸到水的根靠水氣的蒸騰就可存活. 可以用玻璃珠在底部做隔離水份的作用, 避免多數根部長期浸於水中. 約兩星期換新的乾淨的水, 不夠水的話就隨時添加, 聽說過於頻繁的換水對蘭花的適應可能不好, 不過若水濁了就一定得換, 否則會爛根. 一星期中偶而全部淋溼或噴溼根就可.

2. 根模擬蘭花生長在林中的環境, 要有溼有乾的循環, 例如整株的根淋濕後放置讓它乾了以後再淋溼/噴溼/浸水; 浸於水中的一次不要放太多水, 讓它自然吸乾水份變乾再加水; 也可直接從瓶中拿出植株晾乾, 不過最好不要一直挪動植栽, 會影響根的成長, 甚至在台灣下雨天70-80的濕度不用澆水也是能吸收水氣的.

3. 剛入水且未長出新根階段前, 蘭花尚未習慣水培易有爛根現象; 長出新根後逐漸適應水性, 浸於水中的根也較不易爛, 能夠維持較多天不用裸根. 不過至少一星期給它裸根個一天是需要的. 通風對根是很重要的, 尤其在濕熱的台灣.

4. 有爛根或非最下葉的黃化(例如中間的葉片)就是警訊, 處理掉爛根或裸根幾天將黃化葉片剝除乾淨就能避免惡化.

5. 要有足夠的斜射光線, 但不能直射陽光. 適當的遮陽是必要的.

6. 讓根系乾一些反而能促長發新根, 因為水份足夠根就不用努力長, 讓它缺水它為了吸收水份就會努力長去尋找水源, 所以不要一直浸於水中, 讓它1-2天沒水不會怎麼樣, 反而能促長根喔! 剛開始水培可以白天浸水晚上晾乾, 讓它這樣模擬乾溼循環. 接著連續水培1-2天裸根3-4天直到長出新根後, 它已被馴化而習慣水性, 逐漸可水培2-3天裸4-5天.

看到香港與台灣的養蘭愛好者說到, 蘭花的根是喜歡光線的, 不要因為怕根長青苔而用深色盆子套在外面, 讓根見不到光線, 這樣的根比較不健康. 有照光線的根會有葉綠素會促進成長之說法. 回顧我之前有數盆養在深色盆中的根, 在吸水後呈現的綠是有點黃綠色, 而養在透明盆中的根, 吸水後是呈現蘋果綠, 稍微綠一些. 至於長根的速度, 好像無法比較, 不過前期經驗比較不足的都是養在深色盆, 根爛的也多, 長出的新根也較少; 後期養的多在透明盆, 有經驗了成功的比率也提高很多, 爛的根也少, 長出的根也多, 當然還是有些根幾乎沒什麼長的例外.

經轉動方向讓這兩條新長的根能照到足夠光線後幾天, 發現根尖的顏色由嫩綠轉多些棕紅(跟花色有關), 根也變得更加粗壯; 這根尖的顏色也是會變的, 當你把它又挪回較暗的光線處, 又會變回嫩綠不帶紅色. (夏天為了躲避西曬移至室內觀察到的) 且根尖會朝暗處長不會向光長.

這盆原本跟上盆同期轉水培, 但放在豆漿白塑瓶中, 光線沒那麼好, 新根長的略瘦弱顏色偏淺.

另一盆種在豆漿瓶中的也一樣, 舊根雖都還健在, 但新根沒什麼長勢.

經這樣比較之後, 把白塑瓶全都轉透明盆了; 放室內的蘭花偶而也要變動擺放的方向, 讓照不到光線的陰暗面能見見光(開花後就不要變動方向, 以免花生長方向不一致). 秋天開始的光線較弱, 經測過Lux Meter發現放室內是不夠的(雖在陽台邊室內但有內縮光線更弱), 於是把它挪到陽台上了, 讓它可感受溫差的變化, 怕陽光會斜射到就買網布來遮光, 也可防蟲.

上圖兩盆一樣只浸到少許的水位, 左盆的只有下邊少部份根呈綠色(溼的狀態), 右盆的卻全部呈綠色, 這種情況右盆反而容易會有主幹與根易爛的機率, 因為根一直處於溼潤的狀態; 左盆雖然是這種狀態, 其實它葉片一點也沒有發皺, 還很堅挺. 所以不要有迷思以為根要全部溼潤, 降低點水位它會更健康, 偶而全部淋溼它就可.

根爛到都快沒了, 很短的根浸不到水, 放在有水的杯中(懸空或底部鋪玻璃珠)只有水氣也能活而長出新根, 葉可能稍微發皺也沒關係

上圖在長出新根後隨著長出新葉, 然後掉了最下葉的老葉一片是正常現象

蝴碟蘭是先長新根後長葉

石斛蘭及嘉德麗雅蘭是先長新葉芽然後才長根

花後判斷哪些蝴蝶蘭可以剪掉所有花梗, 哪些只需剪掉花序部份花梗:

當你的蝴蝶蘭根系稀疏又長得不是很健康, 它可能不足以支撐3片以上葉片(需有3片以上葉片才有可能抽花梗)的成長, 更有困難讓它順利開出美麗的花朵, 那麼就及早重剪掉花梗, 讓它早點發新根新葉迎向來年的花期.

當你的蝴蝶蘭葉片很健康很多片(3片以上), 根系很茂密很健康, 先由花序下一個節點或下兩個節點上方剪掉, 在該節點處或再下幾個節點處可能會長出二次花, 只要花梗沒變黃化前有機會, 就算沒機會, 一般還是會等到花梗枯了才會完全剪掉它. 因為多數人認為蘭花的葉, 梗中的養份在未凋前是可以回歸到植栽, 讓需要它養份的部份吸收到.

一樣是水培的方式下, 迷你蝴蝶蘭的根系要比大型蝴蝶蘭的根來得細小, 所以它們的根似乎較需要用植料稍包覆住根系(不止是接觸根尖), 避免因根細或葉片小讓水份容易散失掉, 若只有少數根尖接觸水份而根系並沒有吸附足夠水份上去, 葉片容易發皺變軟, 所以它們可試著既要有植料包覆又要能通風(不要全部覆蓋住), 我是用玻璃珠與陶粒混著用, 陶粒會吸很多水份造成爛根, 玻璃珠能隔水, 混著製造有些空隙有些水份的狀態, 但玻璃珠多半置底層可隔絕水直接接觸根系並穩固瓶子不傾倒, 陶粒放上層接收水氣零星包覆住根的下方, 根上方讓它透氣. 但以陶粒包覆部份根的作法僅適用在已長出新根且已適應水培的根系, 否則會很容易爛根. 那麼在未適應水培前又有軟葉的迷你蝴蝶蘭該如何避免軟葉及爛根呢? 要勤奮的噴水/浸水加裸根(約半天至一天, 不要裸太多天會太乾變更軟葉)這樣循環. 水位控制在淹過玻璃珠但不接觸陶粒的高度, 前面講過陶粒會吸收過多水份, 若又包覆住根可能造成爛根的, 讓它在上方吸收下方蒸發的水氣, 或偶而用噴瓶噴陶粒兩三下(陶粒只有部份溼), 讓陶粒有點水很快就乾掉這樣. 所以可見迷你蝴蝶蘭是更難照顧的. 視頻有人的水位是建議在瓶下, 不浸過內杯, 且內杯打的洞很小, 水氣能進去內杯很有限, 在室內可能可以這樣, 但在秋末冬初的台灣, 我還將蘭花放在通風良好的室外陽台, 秋高氣爽的, 溼度有時才50多根本不到70, 似乎會過於乾燥, 所以水位的高低就請自行斟酌, 是否要用內杯還是只用一個杯子, 都是可調整的看自己的方便與習慣, 我是兩種都有用, 取自身邊回收的透明塑料瓶罐, 根系愈大盆的多半只用一個盆, 因為現成的大寶特瓶我不喜歡內盆用寶特瓶上半部瓶口向下的套盆方式, 且不容易找適合的材料, 小的飲料杯在做套盆也容易些. 以下有兩個迷你蝴蝶蘭的例子:

這盆本來瓶底沒有放植材只有少許水位, 但新葉片長比以前的小很多就不再長, 施肥後再長出的葉片就有改善些, 但後來葉片愈來愈軟, 研判應該是大部份根細小沒浸到水或吸收的水份不足以供應給葉片, 為了不讓根一直泡在水中, 添加了玻璃珠在下方增加重量也可隔絕水, 上層放些陶粒, 但沒有添滿讓它有些空隙地包覆著根, 根最上方也裸著不要全覆蓋住, 後來葉片也恢復堅挺.

這盆的新根都長在上方, 但長期只有下方的舊根才有浸到水, 原本也只是無植材的半水耕, 進入秋天後下葉有變軟現象, 後來改以陶粒半水培方式, 它變健康了, 新葉也長出變硬挺, 無質材方式可能散失太多水氣, 不是它要的環境.

根極少的狀態, 可能吸附不到足夠的水份, 葉會變皺軟, 也可能是有的根不是很健康(因根少而依賴同條根長期浸水也會變差), 吸水功能變差了, 所以最好能留下愈多根愈好, 什麼的根一定得剪掉? 什麼可以留? 整條根軟扁或乾扁可全剪掉; 一條根有部份軟扁部份正常可暫留住, 它還是能傳導部份水份的, 我曾經將它剪掉後, 原本健康的葉片迅速皺軟下來. 有時候為了要撐住植栽, 會將軟扁或乾扁的根被去除, 剩中間的根心留著用來支撐植栽, 雖然據說這樣的根心已不具有吸水功能, 但還是有這樣的殘餘價值的.

** 經過一段時間用陶粒水氣法種的蝴蝶蘭, 發現根長的速度不如不用陶粒的方式, 而且是沒怎麼長根, 可能跟季節有關? 可能在秋冬長得更加慢, 這點再觀察.

石斛蘭及嘉德麗雅蘭(卡特蘭)無根的養根種植方式有兩種:

1. 莖幹直接擺放在瓶底或玻璃珠上(玻璃珠有穩固及隔水作用), 水位不要沒過枝幹的芽點或最上層珠子, 有短短根的根尖可觸水. 約一個月左右會從芽點長出新芽或長新根, 此時代表它已適應環境, 可移植用第二點陶粒半水培方式繼續種植, 若繼續用第一種方式種植浸於水中, 有可能根尖會變黑爛掉, 尤其是石斛蘭的根較細小很容易爛掉. 後來看到幾位蘭友有說過嘉德麗雅要讓根乾了再澆水或介質乾透了再澆, 所以它是可以裸根的.

2. 用陶粒套盆半水耕方式, 內盆是放陶粒, 將植株或夾著鐵柱插入陶粒中, 下層陶粒浸於水中(或不浸水中=水氣法), 將水氣吸附到上層陶粒, 若植株有舊根, 盡量讓舊根不要接觸到下層蓄水層(用單旋轉方式讓眾多又長的根聚集在一起置於中間層), 避免浸水而爛根(自己往下長的根碰水則沒關係因為已適應水性), 最近開過花的莖桿下有芽點, 要將芽點露出來, 不要讓陶粒蓋住它, 會從此處冒出新芽, 之所以植株要夾住鐵柱是因為芽點要露出來, 勢必要種在瓶口的高處位置, 會讓沒有根的莖桿站不穩, 得靠鐵柱插入陶粒深處來穩固它. 平時會保持在表層陶粒有微微濕氣, 這樣就可以, 水位下降會讓表層陶粒沒有溼就要補水位. 但經我實際做起來, 陶粒浸水很容易讓上層陶粒過濕, 根就容易爛; 改操作水氣法後, 觀察上層約一半至3/4陶粒乾了就需從上補水, 脫盆來看時根長得好好的沒有爛. 秋石斛的根不能太乾會乾癟掉, 所以不要等到全乾才澆水要保持濕潤; 但嘉德麗雅似乎可以稍乾再澆水, 它的根比秋石斛粗壯些, 應該也更耐旱.

要放在光線充足的遮陰下(比蝴蝶蘭需光強約一倍), 它們是可以曬一點早晨或下午的陽光幾小時的, 只要不會造成葉燒變黑, 照光讓葉子微黃也是正常的.

在舊根還未爛掉前, 我還是會半水培, 因為有人說舊根會沒有功能將來只靠新根來吸水, 有的人會在一開始水培就將舊根一併剪掉, 我會在新根長出後, 或在清洗盆子時倒出陶粒時做檢查再將爛掉的根剪掉.

很明顯在春夏季冒新芽長新根速度很快, 5-6月前施的是平均肥. 等到有花芽冒出(可能早於8-9月)或到8-9月才會施磷鉀肥, 促它花苞變多.

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待新根長到約有2-3公分且根尖有綠綠的生長根尖, 再轉成陶粒半水培,因為若還一直讓它根接觸到水中, 有可能轉黑變爛掉. 這盆自拿回水培後約一個月有一支較完整沒傷到底部的莖幹在舊根尖及麟莖有冒新根點, 雖然葉芽還沒長出來(有芽點); 另兩支底部不完整都黑掉則還沒有進展.

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這盆是在水苔種植花謝後直接轉入陶粒種植, 瓶底先鋪石頭增加重量加陶粒, 留有少量水位約0.5cm或者根還很濕潤不留水位也沒關係, 水會透過陶粒回滲至上層的陶粒, 讓植株的根包在中間層, 上層一樣覆蓋陶粒, 新芽位置要留空位讓它有生長空間. 待上層的陶粒略乾且由側面看根的顏色有些變半乾白就要從上方噴水或沖水補水, 多餘的水會流至底部. 它們不像蝴蝶蘭需裸根到乾才澆水, 若不慎讓根過乾會變中空根, 就喪失輸水的正常功能. 新手要將它們的根養好, 感覺真的滿蠻難的. 這盆很小盆, 底部不見得要蓄水, 怕根部會太溼, 用噴的就行.

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這盆裡面的根是長成垂直狀的, 用套盆的方式(內盆底部打洞), 可以把水位升高至我要的高度, 足以支撐它需要的水份, 上層表面的根是白的還是會補噴水, 讓它不致於太乾.

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這盆還帶有花, 瓶底的少量水所產生的水氣足夠讓它維持多天不乾燥, 上層表面還未乾就不用噴水.

中小型石斛蘭與嘉德麗雅蘭(卡特蘭), 我覺得在台灣不適合全水培, 根細易發黑潰爛, 莖部枝幹易發軟(水份過多), 它可能適合直接擺放於木板上, 岩石上, 樹幹上, 發泡煉石上, 木炭上, 玻璃珠上, 只需要這些介質乾了根半乾時再補澆, 並保持周圍環境的溼潤, 光線需求比蝴蝶蘭多些. 之前我一樣是用玻璃珠鋪在底部, 植株直接放在上面, 但因為只鋪薄薄一層, 植株與根部還是容易浸到水, 水少了根部過乾, 葉或莖部會過乾部份發黑, 水多了少部份根或莖部底還是會浸在水裡, 造成爛根軟莖, 所以長期以來(約一年)根的狀態一直不好, 甚至長出一點根就黑掉. 看到有大陸視頻將石斛蘭擺在地面岩石塊上吸收岩石上的水份, 每天噴水讓多餘的水流到地面, 保持環境溼潤, 我用瓶植也是模擬這樣的環境. 聽多數部落主都說嘉德麗雅蘭與石斛蘭是耐旱性不錯的, 應該指的是它的生命力耐旱, 沒有根也能活, 但其實像石斛的根很細小很容易乾也很需要水, 也有人跟我的感覺一樣, 不能長期浸到水, 需讓它由濕變半乾再澆濕, 才會健康, 春天及夏天是它快速成長期, 把它拿到室外陽台有遮陰亮處, 對生長是有幫助的. 對於這兩種蘭花還在實驗階段, 有新的心得會再更正.

後來證實用陶粒半水培(水氣法)種石斛是對的, 目前效果最好也簡單不需什麼照顧. 或許隨著天氣變涼些可改為不需水氣, 用澆淋法就好.

嘉德麗雅蘭在春秋天移至戶外陽台採光罩下(面西陽台的背光牆邊), 最強光線在中午下午時約3000fc, 才幾天新芽下就長出新根, 看看原本的根都沒有, 在室內都長不太出來的.

可見光線的足夠與否對蘭花的影響是很重要的.

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這是支嘉德麗雅蘭的莖桿, 它原本有少少短短的根, 放在瓶底玻璃珠上約一個月後, 有長出新根, 就移植到陶粒半水培, 芽點雖很明顯但尚未冒出新芽. 但隨後經過夏天這兩株嘉德麗雅長出的根都又爛掉或乾掉, 氣餒啊! 可能是當時採水氣法讓它太濕了, 隨後改採澆淋法看看, 聽說嘉德麗雅的根可以乾一點再澆不用像石斛蘭必需保持濕潤.

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這株石斛剛開過花那支桿旁, 冒出新芽.

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這株三支舊桿都沒葉子, 只有最近落花那支新桿有葉子, 本來芽點也不是很明顯, 現在愈來愈顯現出芽點來. 大部份會建議要移植分株, 連著三桿分為一株是恰當的, 不管是幾桿為一株即使是全部舊桿沒新桿它應該都會冒新芽的. 但注意新芽不要澆到水會黑掉然後就不繼續長高, 得等它從此新芽旁再長出新的.

現在只覺得秋石斛比嘉德麗雅好種植, 在其他篇中會另行介紹陶粒半水培成功的秋石斛開花情形. 嘉德麗雅還是個迷?!

報歲蘭

報歲蘭(墨蘭), 剛買來時是以石塊, 花生殼及土壤混合種植的, 問題是很難觀察裡面介質何時有乾, 所以常從盆面植株下開始黃葉, 應該是澆水過於頻繁過溼, 後來也被我拿來試水培, 它是地生蘭是半附生蘭, 不適合長期泡在水裡, 根會爛, 最好的方式是瓶底鋪碎石塊增加瓶子的穩定度, 上層鋪滿重量較輕的發泡煉石, 將根埋在發泡煉石中, 煉石只要淋溼就好, 不需浸於水中, 置於陽台遮陰下, 觀察石子及根都乾了才澆水, 夏天約一星期淋兩次水, 這樣方式它的根尖是健康的, 發綠的, 有生長點的. 即使經過炎熱的夏天還是能撐下來. 有試過下面再套一個套杯裝水(不管水位有沒有沒過煉石), 是能夠延長裡面煉石的溼潤度, 但感覺根並沒有長的很快樂, 乾一點它的根會是綠的成長, 感覺這才是它要的.

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